От Амстердама до Лимы 14 часов. В Лиме август, окончание зимы. Холодина! Даже странно: все-таки экватор недалеко. Но странности на этом не кончаются: вода в ванной стекает загадочно: воронка закручивается в непривычную сторону, и краны открываются не по «правилу буравчика». Но Лима это только пересадочный пункт. Моя цель - дикие джунгли, полные скрытой микробной силы. Там и люди другие и климат иной. Добро пожаловать в автобус. Крыша сего транспортного средства поначалу поставила меня в тупик. Ну не привык я к тростниковым крышам на общественном транспорте, а также отваливающимся на ходу дверям и сухим бананам в качестве сухого пайка. Пылища, дорога узкая - что же тут твориться в сезон дождей?! Сижу в импровизированном «наморднике», наскоро сделанном из шейного платка, прямо как в вестерне. На сидении слой пыли такой, что запросто можно рисовать. Приехали, побережье реки. В тех местах она не амазонкой еще зовется, а Ману. Только спустя многие километры Ману станет тем, что мы привыкли звать величайшей рекой в мире. Официальное заявление гидов: «Видите воду? Это последняя чистая вода. Кто хочет – набирайте бутылки про запас» Многообещающе. Вкус у воды отвратительный, сама она непрозрачная, запасаться такой совсем не хочется – и уж тем более, пить.

Амазонка заметно отличается тех рек, к которым мы привыкли. Да, спокойная, медленная… но цвет! Разведите килограмм красной глины и 3 полных пепельницы в литре теплой воды – и сразу поймете, как она выглядит. Удивило наличие огромного количества старателей. Золото моют, причем с неплохим оборудованием. Много ли его? Наверно, встречается, иначе бы не мыли.

Путь к ночлегу незабываем. Представьте себе темный- темный лес. Кроны полностью сомкнуты где-то на высоте 40-50метров. Нижние ярусы выражены слабо – голые стволы уходят в поднебесье, большое количество паразитических растений типа лиан, необычные цветы. Лес полон звуков: помимо привычных цикад и треньканья птиц еще постоянно слышится треск, какие-то уханья, удары, стук. Иногда раздаются пронзительные крики, и не можешь понять, кто это: птица или зверь. Завораживает!.. Отделяешься от группы, уходишь вперед по тропе и начинаешься красться. Вот пробежала ящерица, сантиметров 50 в длину, вот с жутким грохотом в кусты ломанулся какой-то зверек, сзади похожий на кеглю… В полной тьме, с фонариком очень романтично видеть огромных пауков по 15см сидящие на земле рядом с паутиной, гигантских бабочек, спящих ящериц, меняющих свой цвет в свете фонариков.

А вот тут предстоит ночевать: навесик в три стены, да и те весьма условные – из бамбуковых палок. Четвертой стенки нет в принципе – там джунгли. … Электричества нет, да и откуда его взять, зато на 2 часа перед отбоем дают керосинку. Гамак для отдыха, кровать с антимоскитной сеткой. Перуанцы низенькие, примерно мне по плечо. И кровати у них ощутимо короче тех, к которым мы привыкли в России. А еще положено закрываться защитной сеткой. Да еще через несуществующую четвертую стену абсолютно все звуки ночи проходят в комнату. И всю ночь джунгли звенят. Звенят то ли насекомые, то ли птицы, а может, листва…

Тут-то и сослужил мне недобрую службу сухой паек. Заветный пакетик я сунул в карман рюкзака: «Проголодаюсь – сгрызу» Где была моя голова в тот момент - не знаю, видимо на дне этого самого рюкзака. Ночью, пока я пытался спать, местные птицы решили подкрепиться этими бананами, растерзали карман и раскидали все, что только можно. Беспорядок исправить можно, но вот дыры в рюкзаке я не планировал!

Кстати, практика показала, что северные люди не по вкусу местным кровососам. Ну не кусали меня комары, при этом на американцах их было множество! Беднягам никакой репеллент не помогал. В итоге я ходил довольный, в шортах и рубашке с закатанными рукавами, а ребята из США – укутанные на манер эскимосов.

Дальше был горный поход. Приятно гулять там, где над тобой реют кондоры, орлы, ламы бегают и трава не растет. Но как там, наверное плохо жить! В горах периодически встречаются домики. Ни хижина, ни землянка, нагромождение камней покрытое крышей из растительного материала. Окон нет, очаг топится по-черному. Дверь ровно мне по пояс. Внутри сидят дикие дети на шкурах, одетые в очень яркую одежду, которую они сами и делаю для себя из шерсти. На ногах тапки, похожие на въетнамки, но не резиновые а пластиковые. Лица необычные, живут они всю жизнь на высоте, а вниз спуститься не могут потому что у них другая концентрация красных кровяных телец. Щеки чуть-чуть фиолетовые, конструкция и пропорции лица у маленьких детей, как у взрослых. Мальчик 8 лет, ростом мне по пояс максимум, а голова от 18-летнего, или это я так плохо разбираюсь в перуанских лицах? Кто постарше – зрелище еще более печальное, рубцы, отсутствие зубов. Но при всем при этом они счастливы! На лицах улыбки, они смеются. С готовностью разбирают карандаши и свистульки, которые заранее покупаешь в городе для них. Они прыгают вокруг тебя и им все интересно. Без проблем пускают в свое жилище. Сами они столь сильны, что без остановки и с реальным грузом бегают по горам. С другой стороны, они там всю жизнь живут, не знаю даже о существовании эскалаторов, по снегу бегают в своих тапках и ночуют на улице завернувшись в шаль… удивительные люди. Глядя на них понимаешь что фактически мы разные виды человека. Они не способны жить у нас в городах, мы долго не протянем у них.

Как обязательный элемент программы у меня было посещение города Мачу-Пикчу. Невысоко (относительно) всего на 2400м фактически на перевале есть руины. Руины живописные и почитаемые туристами во всем мире. Только представьте себе. Мачу-Пикчу. Времени 7 утра, рань, дождь, туман. В городе практически никого нет. Когда ты его видишь, состояние полного ступора. Необычные по форме и виду руины, обрывы, орхидеи, туман мягко и тяжело льется. Остался один, экскурсий в это время еще нет, решил сделать круг.

Смотрю – указатель «длинная тропа туда». После полутора часов очень интенсивной ходьбы по «длинной тропе» без привалов и намека на город встречаю дядю. Дядя говорит только по-испански. Из его объяснений понимаю, что я по простоте душевной побежал по древней дороге Инков, которая через 3-4 дня привела бы меня в Куско. Причем эта дорога вообще является заповедной. Пришлось возвращаться, с другой стороны, дорога того стоила. Особенно когда при подъеме ты выходишь из нижнего облака, но еще не входишь в следующее. Промежуток всего метров 20 по высоте, зато можно стоять и иногда окунать руки в молочную дымку… давно ли вы умывались облаком? К обеду распогодилось и выглянуло солнце. И тут же проявились толпы туристов.

Великолепный Тур Хейердал как-то раз на тростниковой лодке пересек Атлантический океан. Этот эксперимент закончился успешно после того, как были приглашены мастера по вязке лодок с озера Титикака. Это высокогорное озеро, наполовину соленое, наполовину пресное. Некоторые обитатели этого озера, я имею в виду людей живущих на озере, до сих пор строят свои хижины на плавучих островах. Причем и острова они строят сами. Встаешь на такой остров, фактически на стог сена, он приятно пружинит под тобой. Передвигаются они на тех же тростниковых лодках, питаются рыбой и уткой, с этого же озера. Правда, цивилизация и их коснулась – на мачтах стоят солнечные батареи, а внутри соломенных домиков (примерно как в 3х поросятах) стоят телевизоры. Лодки вяжут очень быстро – приходит толпа мужиков и фактически за 1 световой день делают лодку, главное собрать материал для нее. Для вязки главное выбрать правильные растения. Подходят только женские особи тростника, мужские полые и ломкие.

Сам путь по озеру мне понравился. Споконо сидишь в лодке, вся группа под тентом, на скамеечке. Но ведь скучно! Гораздо интереснее попросить у гребцов запасное весло и грести вместе с ними. Во всяком случае можно честно потом рассказывать как я именно «ХОДИЛ» на папирусной лодке, принимая непосредственное участие в процессе управления этим своеобразным плавучим средством, средством теплым, мягким и упругим, средством, на котором древние египтяне пересекали океан и затем ушли в Полинезию через остров Пасхи. Фактически я имел возможность почувствовать себя как те древние, кто уходил в неведомую даль, унося непонятные до сих пор знания с собой.

Последним пунктом моей программы было посещение знаменитой пустыни Наска. 2х местный одномоторный самолет, на котором предстояло осмотреть пустыню, был столь мал и легок, что мы с пилотом развернули его вдвоем с применением грубой мускульной силы. В результате начавшейся при взлете болтанки мысли о фотосъемке испарились сами собой. То самолетик боком летит, то в яму проваливается… внутри тесный, колени упираются в рычаги на панели, хорошо еще что второго штурвала нет. «А что так трясет!?» спрашиваю я. «Да тут до высоты в 300м огромное количество восходящих потоков. Дождей вообще не бывает, постоянно ясно, а пустыня как линза вогнута. Вот и нагревается, отсюда потоки». Подобными потоками пользуются парапланеристы для полетов, множество линий в пустыне заканчиваются небольшим трамплином, линии идут совсем не хаотично – сдается мне, что они по розе ветров были сделаны. Пустыня сама каменистая, а линии это фактически убранные намни с грунта и аккуратно утоптанный грунт. Картины животных совсем небольшие. Реально их разглядывать с высоты в 50 метров, не выше. Выше надо уже вглядываться. После увиденного у меня сложилось мнение, что именно местные гениальные механики сделали летательные аппараты, что-то типа планеров или педальных самолетиков и использовали ту площадку для тренировочных полетов. Ни в коем случае не стоит воспринимать мои слова как истину, но для меня это объяснение всего. Тут самому смотреть надо.

Вот еще несколько фотокарточек из этой удивительной поездки:

Все фотки сняты на Z750, режим ручной везде (не справлялся автофокус, так что настраивал ручками большинство), экспозиция ручная. Пользовался автоспуском для съемки себя в режиме серийной съемки.

Как итог. Вернулся на родной континент, с удовольствием впился зубами в теплый хлеб, надоели маисовые лепешки, открыл консервированный сок из яблок (там папая с блендера. Типа сок), залез в нормальный душ, с хорошим напором. Отвинтил краны в нужную сторону. Дом!! И никаких ананасов на завтрак!