Так зачем же нужен «зум»? Фотографы уже давно применяют объективы с различными фокусными расстояниями. Это позволяет по-разному передавать перспективу снимаемого сюжета и управлять резкостью разных по удаленности планов изображения. Так, например, для съемки портрета в полный рост или обычных бытовых сцен лучше всего подходит объектив с фокусным расстоянием около 50 мм. (Здесь мы приводим величины фокусных расстояний объективов для обычных пленочных фотоаппаратов. Для цифровиков в инструкции также указывается эквивалент). Объектив с таким фокусным расстоянием дает изображение, наиболее соответствующее изображению, видимому человеческим глазом. Недаром фотографы называют такой объектив «стандартным» или «штатным» потому что в прошлом он являлся единственным, или, по крайней мере, наиболее часто используемым. Для съемки крупнопланового портрета, например, когда в кадре только лицо портретируемого, больше подходит длиннофокусный объектив с фокусным расстоянием от 85 до 135 мм. При этом наиболее пропорционально передаются черты лица, а задний фон размывается (становится нерезким), что позволяет, как бы отделить лицо от фона, детали которого отвлекают зрителя от самого портрета. Съемку мелких объектов по этим же причинам также лучше производить длиннофокусным объективом. Для съемки пейзажа больше подходят объективы с коротким фокусным расстоянием - 28 мм и менее. Их еще называют широкоугольными, так как они имеют большой угол охвата изображения. Такие объективы наиболее полно передают перспективу и придают снимку дополнительную динамику. Широкоугольные объективы имеют большую глубину резкости и позволяют передать резко как близкие, так и удаленные детали пейзажа.

Таким образом, для разных сюжетов применяются объективы с разным фокусным расстоянием. А вот для того, чтобы объект занимал правильное место в кадре, необходимо поработать ногами. Нужно подойти поближе к объекту съемки или отойти назад. И не надо этого стесняться или просто лениться. Компоновка кадра – это очень важный момент! Неправильное построение кадра часто сводит на нет, казалось бы, отличный сюжет. И не торопитесь смотреть в видоискатель или на ЖК-дисплей. Посмотрите сначала просто глазами, переместитесь влево-вправо, вперед-назад и вы увидите огромную разницу между разными точками съемки. Попробуйте закрыть один глаз. Часто сюжеты кажущиеся отличными при рассматривании обоими глазами, теряют свой шарм при рассматривании одним глазом (а ведь фотокамера «смотрит» одним глазом!). Сделайте несколько снимков с разных точек. Не жалейте кадров - сотрёте потом неудачные, и все дела. Не забывайте про ноги - двигайтесь! Не идите на поводу у дилетантов, которые зум используют только для «приближения-удаления». Используйте зум для творчества!

Но бывают моменты, когда ноги не помогут. Например, нужно снимать спортивные соревнования, элементы архитектурных сооружений или диких животных, к которым нельзя близко подобраться. В этом случае нужен хороший телеобъектив (с фокусным расстоянием, например, 200 мм).

Теперь рассмотрим прямо противоположный случай – надо снять веселую компанию друзей, например в кафе, а отойти назад не позволяет стена. Или же вы хотите запечатлеть потрясающий готический собор так, чтобы у него не срезались башенки. В этом случае применяют широкоугольные объективы с фокусным расстоянием от 35 до 28-23 мм и менее. Большинство компактных цифровых фотокамер имеют объективы с минимальным фокусным расстоянием около 35 мм. Если требуется более широкий угол, то вам больше подойдет зеркальная камера со сменными объективами – выбор широкоугольной сменной оптики Pentax достаточен.

Еще одним творческим инструментом может быть фокусировка. Этот прием можно использовать независимо от типа объектива. Обычно автофокусная система фотоаппарата оценивает довольно большую область сюжета, расположенную вокруг центральной части кадра. Для более точной наводки на резкость фотокамеры предлагают многоточечную фокусировку – например, по пяти (Optio A30, S7, L20) или девяти (Optio T30, W30, M30) точкам кадра. Резкость в этом случае получается высокой, но в какой-то степени «усредненной», к тому же в большинстве случаев все же «схватываются» объекты в центре кадра или ближайшие к вам. Но не позволяйте камере решать все за вас! Если вы хотите подчеркнуть резкость какого-то определенного объекта на краю кадра, сделать это нужно самому. В зеркальных камерах (Pentax K100D) возможности ручного управления намного шире, но и все компактные модели кроме многоточечного автофокуса предлагают еще режим точечной фокусировки – когда резкость можно навести на конкретный объект. Здесь понадобится блокировка фокуса – прием несложный, но очень эффективный. Поместив объект, резкость которого вам наиболее важна, в центр видоискателя (монитора), «притопите» наполовину спусковую кнопку (в этот момент камера определит и «запомнит» расстояние до этого объекта), а затем, удерживая кнопку в том же положении, передвиньте аппарат и скомпонуйте сюжет окончательно, захватив в кадр все остальные объекты. Далее дожимаете кнопку спуска до конца – и кадр снят. Часто при таком способе фокусировки часть изображения получается размытой, что также позволяет получить оригинальные фотографии.

Если у вас есть домашние питомцы – кошка или собака – вы наверняка пытались их фотографировать. И наверняка большинство снимков были нерезкими – заставить животных спокойно сидеть на месте крайне трудно. Можно лишь постараться подловить интересный момент. Настоящей палочкой-выручалочкой при съемке движущихся объектов станет следящий автофокус (эта функция есть во всех компактных и зеркальных камерах Pentax). Здесь достаточно притопить кнопку спуска и удерживать ее в таком положении, а рамка фокусировки будет постоянно и упорно преследовать передвижения самого шустрого ребенка, животного (даже если они не хотят фотографироваться:) и стремительных рыбок под водой (и над водой:).