Шотландия… суровая и гордая страна, окутанная легендами, сказками и анекдотами… Что вспоминается, когда думаешь о Шотландии? Клетчатые юбки над мужскими, почему-то, ногами, волынка, Несси, виски, вересковый мед, который не мед, а эль, друиды, пикты, колдовство… и множество легенд, в том числе и о короле Артуре и рыцарях круглого стола (в последнее время все большую популярность приобретает версия, что король Артур был родом из Шотландии, а его супруга Гиневра могла быть представительницей древних пиктов). Кстати, гордость нашей переводческой элиты более чем вольно перевел балладу Стивенсона; ибо «разнузданной ярости» пиктов, которых Маршак называет «малютками-медоварами», боялись даже римские легионеры.

И пусть путеводители утверждают, что Эдинбург – это самый нешотландский из всех городов Шотландии, но первое впечатление, когда ступаешь на его улицы – ты оказался в балладах Вальтера Скотта, памятник, которому, украшает одну из улиц города. И чтут шотландцы сэра Вальтера Скотта не столько за его литературный дар, сколько за то, что он сумел отыскать, спрятанные со времен подписания акта объединения в 1707 году, сокровища Шотландской короны (The Honours of Scotland) – меч, скипетр и державу. Они теперь, считаются, конечно, принадлежностью Британской короны, но гордые шотландцы об этом не вспоминают.

И вот, в день прилета, поселившись в кампусе Эдинбургского университета, выяснив место проведения конференции, отправляюсь бродить по городу… Первое, что поражает, это его воистину трехмерность – есть много городов на холмах, но здесь, лестницы, зачастую весьма многоступенчатые, скалистые холмы, и дома, похожие на скалы, неотъемлемая часть пейзажа.

В Старом городе города улицы очень узкие, а дома – довольно высоки (до 10 этажей). Летописи свидетельствуют о наличии в XVIII веке даже двенадцатиэтажных домов. Здесь пересекаются параллельные прямые – улицы, ведущие к одной точке, могут находиться с разницей в 10-20 метров высоты, здесь, в узеньких переулках отходящих от Королевской мили до сих пор чувствуется суровое дыхание Средневековье, здесь большинство домов напоминает укрепленные замки, практически не декорированные, строгие в своей чуть надменной простоте.

Бредя бесцельно по одной из улиц, я добралась до подножия Calton Hill, заинтересовавшись расположенной на его вершине колоннадой. В начале подъема (довольно утомительного в конечном счете) меня сильно удивил барельеф с изображением князя Владимира – оказалось это проживающие в Шотландии украинцы постарались. Вообще, на этом холме собралось сразу несколько довольно занимательных памятников.

Во-первых, на этом холме стоит памятник весьма почитаемому британцами адмиралу Нельсону, построенный в 1815 году в виде маяка. По крутой винтовой лестнице можно забраться на самый верх, где расположена продуваемая ветрами обзорная площадка, с которой открывается великолепный вид на Эдинбург и морской залив. Во-вторых, на Calton Hill расположен Национальный Монумент, построенный для увековечивания памяти о всех людях, погибших в Наполеоновских войнах. Его постройка началась в 1822 году, и архитектор William Henry Playfair планировал возвести точную копию афинского Парфенона. Однако деньги в фонде строительства очень быстро закончились; из запланированных 64 колонн удалось закончить только 12. Со временем памятник стал неотъемлемой частью пейзажа и его незаконченности стали приписывать символический смысл. В-третьих, на Calton Hill построено целых две обсерватории, обе в непосредственной близости от дома губернатора. В данный момент одна из обсерваторий превращена в музей, но вторая все еще работает.

Одна из основных достопримечательностей Эдинбурга – это, конечно, Эдинбургский замок (Edinburgh Castle), возвышающийся на 133-метровой скале (остаток давно потухшего вулкана) с практически отвесными из-за действия ледника, тремя склонами.

Согласно историческим свидетельствам, замок существует с XI века, но первые строения на этом месте появились почти 1400 лет назад. Первая крепость была построена в VI веке королем Нортамбрии Эдвином, однако, утверждение, что именно от его имени произошло название города является спорным, так как нортрумбийцы были выгнаны из этого района королем Малькомом II в битве при Carham в 1018 году.

Король Malcolm III (Canmore) и королева Маргарет (позже возведенная в ранг святых), построили охотничий дом здесь около 1070 года. Королева Маргарет умерла здесь 16 ноября 1093 года после того, как услышала о смерти мужа в битве при Alnwick.

Считается, что ее сын король Дэвид построил небольшую часовню на вершине скалы (St. Margaret's Chapel), являющуюся древнейшей постройкой в Эдинбурге, сохранившуюся к удивлению до сих пор. В которой, в лучших наших традициях, длительное время находились складские помещения… Прямоугольное без декора здание из светлого, покрытого оспинами времени, камня кажется таким непривычно простым и строгим после множества виденных ранее церквей и соборов.

Во время войн за независимость Шотландии (1296-1342) Эдинбургский замок переходил "из рук в руки" четыре раза. Роберт Брюс был впечатлен тем, как легко это происходило, поэтому приказал разобрать его после того, как крепость в очередной раз попала в руки шотландцев от англичан в 1314 году. Английский король Эдвард III построил новый замок в 1335 году, но смог удержать его лишь до 1341 г. Многочисленные перестройки постоянно изменяли вид замка, наконец в 1927 году здесь устроили Военный мемориал, посвященный шотландским воинам, погибшим в Первой (а позже и во Второй) мировой войне.

Эдинбургский замок предназначался для защиты от возможных нападений, поэтому его величественные бастионы и крепостные стены лишены каких-либо украшений, зато в изобилии снабжены многочисленными артиллерийскими орудиями, среди которых известная циклопическая бомбарда Монс Мэг, отлитая в 1457 году. Одна из крепостных пушек всякий полдень палит, как много лет назад.

Еще одной достопримечательностью замка является Камень Судьбы – The Stone of Destiny столетиями почитался как священная реликвия нации. Он использовался шотландскими монархами в качестве атрибута своей власти. На первый взгляд трудно понять, почему по поводу этого обыкновенного, невзрачного на вид обломка песчаника разгорались страсти на протяжении более 700 лет. Происхождение камня затерялось во тьме истории и обросло многочисленными легендами. Одни утверждают, что оно восходит чуть ли не к библейским временам, другие убеждены в его местном, шотландском или ирландском, происхождении. Последним шотландским королем, владевшим этой реликвией, был Джон Бэллиол. В 1296 году Эдвард I, завладев святыней, увез ее в Англию и поместил в Вестминстерское Аббатство вместе с прочими национальными реликвиями. Там камень прослужил последующие 700 лет частью трона, на котором короновались все соверены. Последний раз он пригодился во время коронации королевы Елизаветы II в 1953 году. 30 ноября 1996 года, в день св. Андрея, камень, сопровождаемый всеми подобающими почестями, был возвращен на свою родину и помещен в Эдинбургском замке.

В казармах, госпитале, казематах замка устроена музейная экспозиция, а в его камерах и подвалах во множестве водятся привидения. Замок охраняет рота шотландских гвардейцев.

На площади возле замковых ворот регулярно проходят парады, в том числе знаменитый международный фестиваль военных оркестров "Тату", на котором выступают волынщики и барабанщики.

Довелось и мне услышать душераздирающие звуки этого национального инструмента и в городе, и на концерте в честь открытия конференции. Я, конечно, понимаю, что использовалась волынка для поднятия боевого духа… но все же нельзя так терзать уши слушателей (ужаснее по звучанию, по-моему, только китайская опера). Хотя, безусловно, выглядит очень колоритно. Что интересно, Шотландия отнюдь не является родиной волынки, но этот музыкальный инструмент стал ее своеобразной визитной карточкой. Несмотря на внешние различия, подчас довольно существенные, все волынки имеют воздушный резервуар, который в старину делали из овечьей кожи. Воздух в него нагнетается либо ртом, либо специальными мехами и проходит через одну или несколько басовых бурдонных трубок (drones). Тем самым обеспечивается однотонное звучание, своего рода аккомпанемент. Музыкант же извлекает мелодию из chanter – трубки с игровыми отверстиями. Древняя шотландская волынка имела один дрон. Второй дрон появился во второй половине XVI века, третий («большой») – в начале XVIII века. Прежде трубки делались из слоновой кости, сейчас используются и деревянные. Особенно популярной волынка была в районе Хайленд. Инструмент использовался для сопровождения танцев, в военных оркестрах. Шотландские волынщики и сегодня сопровождают смену караула Букингемского дворца. Классические мелодии для волынки сложились до изобретения нотной записи и за сто лет до появления фортепиано.

Недалеко от замка находится еще одна достопримечательность Эдинбурга в частности и Шотландии в целом – Центр наследия виски (Scotch Whisky Heritage Centre), где представлены видеоматериалы, демонстрирующие процесс изготовления и историю "живой воды" (water of life), как виски в шутку называют в Шотландии, и проводится дегустация различных сортов. Знания чисто теоретические, так как не была и не участвовала.

Ну какой же европейский город без собора. Еще одно украшение Эдинбурга – Собор Святого Жиля (Saint Giles Cathedral). На этом месте стояла церковь с IX века. В 1126 церковь была перестроена, но в 1385 сожжена англичанами. Единственная часть, оставшаяся с тех времен – колонны в центре собора, поддерживающие башню. Святой Жиль в свое время возглавлял борьбу Эдинбурга против епископства. Хотя церковь находилась в юрисдикции епископа в XVI веке, именно отсюда Джон Нокс управлял шотландской Реформацией, настаивая на индивидуальном богопочитании, освобожденном от власти епископов. Во внешнем готическом облике собора главенствует башня XV века. Кроме того, при строительстве были использованы и фрагменты более ранних зданий, поэтому в целом архитектурное решение собора весьма необычно. Внутри можно увидеть часовню Thistle (Часовню Чертополоха) со сложным нервюрным сводом и резными геральдическими навесами, построенную между 1909 и 1911 годами в честь рыцарей Самого Старинного и Самого Достойного Ордена Чертополоха (the Most Ancient & Most Noble Order of the Thistle).

А как прекрасна дорога, идущая к другому дворцу – Дому святого креста (Palace of Holyroodhouse), точнее их две: Royal Mile – это часть четырех древних улиц от Касл-хилла до Кэннонгейта, главная дорога средневекового Эдинбурга, связывавшая замок с дворцом. Именно о ней Даниель Дефо сказал, что это "самая большая, самая длинная и красивейшая улица во всем Мире". И вторая – идущая как бы в обход города между холмов, где лишь изредка проезжают машины и слышно сонное дыхание моря.

Легенда гласит, что в 1128 году Король Дэвид I, сын Малькольма Кэнмора и Св. Маргариты, охотился в этих местах и однажды, когда его лошадь была испугана ниоткуда взявшимся большим оленем, король упал на землю и оказался в смертельной опасности. В отчаянии он схватил оленя за рога в тот момент, когда животное собиралось пронзить Дэвида. Рога волшебным образом превратились в Распятие, а Король Дэвид в ту ночь пообещал возвести на этом месте Аббатство в соответствии со всеми правилами и канонами посвященное Кресту. Holyrood означает "святой крест".
Дворец поставлен точно на линии, соединяющей Кэлтон Хилл с Троном Артура (Arthur Seat), вершиной самого высокого (250 м) из семи холмов, на которых расположен Эдинбург.

Замок стал замком из дома для гостей при Аббатстве Холируд (Holyrood Abbey). Он был королевской резиденцией в различные периоды, начиная с XVI века, и до сих пор остается официальной резиденцией королевы в Шотландии, поэтому можно осмотреть лишь часть покоев и прогуляться по парку и руинам аббатства. Настоящий дворец был построен в 1529 году для Якова V и его жены, француженки Марии де Гиз, а затем перепланирован в 1670 году для Карла II. Королевские апартаменты используются для приемов и банкетов во время посещений королевой этого дворца; в другое время они открыты для публики. Добрый принц Чарли держал здесь свой двор в 1745 году во время якобитского восстания.

Чуть желтоватый камень, освещенный июньским солнцем, кажется тепло-золотым. Фонари, фонтаны и, конечно, знаменитые английские газоны. Тяжеловатое здание дворца удивительно контрастирует с рвущимися ввысь стрельчатыми окнами собора; впечатление еще больше усиливается отсутствием крыши.

В свое время этот собор играл очень важную роль в религиозной жизни Шотландии – здесь короновался Чарльз I, венчалась Мария Стюарт, здесь похоронены многие шотландские короли. Однако во время Реформации, этот собор был буквально за одни сутки разобран руками разъяренной толпы. В 1758 году была предпринята попытка восстановить былое великолепие и за несколько лет работы построена новая крыша. К сожалению, архитекторы немного переоценили надежность камня, и через десять лет крыша рухнула на головы прихожан. С тех пор собор стоит под открытым небом.

Однако самые яркие моменты истории этого дворца связаны с невероятной судьбой Марии Стюарт, самой удивительной женщины в истории этой страны. Интересно, как меняется представление о красоте, глядя на ее портрет, трудно представить, что эта женщина считалась одной из лучших красавиц своей эпохи. Королевой Шотландии Мария Стюарт была провозглашена в в возрасте 6 дней (в декабре 1542 года). В 6 лет была отправлена матерью во Францию, в 15 лет вышла замуж за французского принца, в 16 лет стала королевой Франции. В 19 лет стала вдовой, вернулась в Шотландию и взошла на трон под восторженные крики толпы. Вышла замуж за двоюродного брата, лорда Дарнли. Затем ее муж погибает во время таинственного взрыва его дома и королеву подозревают в организации убийства. Через несколько недель она снова выходит замуж. Начинает войну с Англией, добиваясь английской короны, на которую, кстати, имеет вполне законные права. Но в результате бунта, организованного протестанстким Реформаторством Шотландии, ее смещают с трона, с позором тащат по всему городу, сажают в тюрьму и заставляют отречься от престола. Ей удается сбежать и за несколько дней собрать армию из 6000 человек. Тем не менее, она терпит поражение и бежит в Англию, сдаваясь на милость своему злейшему врагу, королеве Англии Елизавете. В течение следующих 19 лет находится под домашним арестом. Затем ее обвиняют в заговоре и казнят в возрасте 44 лет. С дворцом Holyrood связано еще одно событие в жизни Марии Стюарт – здесь был злодейски убит ее личный секретарь, итальянец Давид Рициио. Шотландской знати не понравились советы, которые он давал королеве и однажды они подстерегли его в одном из уголков замка и зверски расправились с ним. На теле потом нашли 57 ран от кинжалов. Нынче место убийства обозначено специальной табличкой, рядом с которой "пятна крови" на паркете. Ну, и уж конечно, ночью служители неоднократно...
А кроме привидений, в музее можно обнаружить коллекцию старинной мебели, фамильные драгоценности и портреты 100 шотландских королей. Строгие и мрачноватые интерьеры так не похожи на почти азиатскую роскошь наших дворцов.
Спокойной неяркой красотой радует и расположенный рядом с руинами парк, в котором удивительно сочетаются растения средней полосы и субтропиков.

Исторически Эдинбург разделен скалой, на которой расположен замок, на две части – Старый и Новый город, соединенные мостом.

Королевский парк возле скалы, разделяющей город на две части, – это осушенное озеро Лох-Нор, ставшее оврагом, в котором цветет множество роз, есть цветочные часы и конечно растет чертополох, некоторые кусты которого превышают рост человека (мой по крайней мере).

Изображение этого растения наряду с тартаном – наиболее часто употребляемый символ, ассоциируемый с Шотландией. Почему – никто точно не знает. Существует лишь легенда о том, что в древности некий отряд скоттов был почти взят врасплох бандой викингов, внезапно высадившихся на берегу. Варяги уже предвкушали легкую победу, как вдруг один из них наступил босой ногой на торчащие иглы чертополоха. Раздался отчаянный крик, который и разбудил спавших скоттов. Впервые изображение чертополоха появилось на серебряных монетах времен царствования Джеймса III, а с XVI века чертополох стал шотландским королевским знаком отличия. Благородные рыцари и леди носили нагрудные кресты с его изображением и девизом: «Никто не разбудит меня безнаказанно».

Впрочем, независимо от всех исторических достопримечательностей, город хорош и сам по себе. По нему просто приятно бродить, разглядывая дома и лавочки, прохожих одетых в килты, особенно забавно смотрится сочетание «юбочки» с вполне современным пиджаком с рубашкой.

Но главное, это удивительно ощущение силы и свободы, исходящее от этих неровных улочек на некоторых из которых трудно разойтись двум прохожим. Улочек, перемежающихся длиннющими лестницами и тупичками; улочек на одной из которых стоит удивительный памятник собаке с человеческими глазами – по легенде пес более 10 лет просидел на могиле своего умершего хозяина; а рядом – одноименный бар.

Улочек, где есть театр «Бедлам» и факультеты университета, скверы с зеленой травой, на которой сидят горожане, не оставляя после себя куч мусора, пабы и лавочки, такие английские красные телефонные будки и мужчины в килтах с волынками, улочек хранящих память о знаменитостях и простых людях. И дыхание моря, и шелест травы, и тепло или прохлада камня, и совершенно невероятное количество цветущих роз, и великолепие закатов, и прекрасная традиция вместо мемориальных табличек ставить в парках деревянные лавочки с табличкой же, и доброжелательность жителей.

В общем, впечатления остаются такими же необычными, красивыми и прочными как «шотландка», из которой шьют килт.