Несмотря на то, что существует много интересных и красивых небесных явлений, не зря именно полное солнечное затмение называют наиболее впечатляющим небесным зрелищем. Полные солнечные затмения в общем нельзя назвать очень редким явлением, но в каждом конкретном пункте земного шара они происходят в среднем раз в три — четыре столетия.

Так что подавляющая часть желающих увидеть полное солнечное затмение вынуждена отправляться в путешествия. До путешествия нужно выбрать место наблюдения, исходя из соображений доступности, удобства и безопасности наблюдения, вероятности хорошей погоды и т.д.

Разные побуждения приводят людей на затмение. Кто-то хочет просто увидеть редкое и необычное явление. Кого-то ведет профессиональный интерес. А кто-то жизни не мыслит без хорошей фотографии. (Есть же порода трэвэл-фотографов.) Конечно, хочется совместить одно с другим, насладиться долгожданным зрелищем и сделать его хорошие фотографии.

Но вот не всегда удается совместить приятное с полезным. Особенно это относится к полному солнечному затмению. Опытные фотографы на авось полагаться не привыкли. Они-то знают, что «в режиме реального времени» не всегда удается решить возникшие проблемы. Поэтому нужна подготовка и репетиция.

Однако, большая часть любителей не ставит себе задачи получения самых лучших на свете фотографий любой ценой. И прежде чем продумывать свои действия и собирать необходимую аппаратуру, подумайте — а оно вам надо?

Учитывая капризность погоды, а иногда и сложности путешествия, увидеть своими глазами полное солнечное затмение — большая удача. Центральная фаза затмения 1 августа 2008 года в западной Сибири продлится немногим больше двух минут. Не обидно ли тратить все это время на фотографирование?

Не лучше ли направить все свое внимание (настолько, насколько это возможно) на созерцание явления, которое вы будете помнить потом всю свою жизнь? Ведь если погрузиться с головой в процесс фотографирования, то само затмение, скорее всего, если вы только не Юлий Цезарь, останется незамеченным.

Все же большая часть наблюдателей (не являющихся профессиональными фотографами), думаю, выберет срединный путь, поставив себе основной целью визуальное наблюдение затмения, но, желая при этом получить хотя бы несколько хороших фотографий. Вот им-то и адресована эта статья.

Этот вид затмения наименее интересен, но наиболее прост для фотографирования. Частные фазы продолжаются долго, порой несколько часов, и такой спешки, как во время полного затмения, нет.

Необходим фотоаппарат с телеобъективом, и совершенно необходим нейтральный фильтр, который пропускает порядка 0,001% падающего света. Надо только позаботиться о том, чтобы фильтр был надежно закреплен на объективе. Если глянуть через видоискатель зеркального фотоаппарата с телеобъективом без фильтра, то добром это не кончится — можно ослепнуть!

Солнце требует очень внимательно и осторожного подхода во время наблюдений! В качестве фильтра можно использовать широко распространенную среди узких кругов пленку Astrosolar. Ее легко закрепить на объективе, опять же следя за надежностью крепления, за тем, чтобы не было просветов в креплении и повреждений в пленке.

Лучше же использовать стеклянные солнечные фильтры, предназначенные для телескопов, хотя их и труднее прикрепить к объективу. Держать фильтр в руках перед объективом категорически не рекомендуется! (Хотя автор этих строк именно так иногда и делает). Помимо ожога глаз, который вы получите, если фильтр случайно окажется в стороне от объектива, на фото будет очень много мешающих «призраков», если фильтр и останется на нужном месте.

Чтобы не повредить покрытие фильтра, его лучше не прижимать к объективу. А если его не прижимать к объективу, то множество таких милых красивых бликов обеспечено. Фильтры металлизированы, и имеют фактически зеркальную поверхность.

Хотя явление и развивается не спеша, лучше заранее потренироваться в фотографировании Солнца через фильтр, и запомнить правильную экспозицию. Во время фотографирования реального затмения может потребоваться положительная поправка экспозиции на одну – две ступени в случае дымки или легкой облачности.

И что еще приятно, для фотографирования частных фаз не нужен штатив, вполне можно снимать с рук даже без стабилизатора изображения. Да, и не забудьте сфотографировать просветы в тенях, отбрасываемых кронами деревьев. Они будут иметь серповидную форму!

Особенно впечатляющие снимки частного затмения получаются через солнечный хромосферный телескоп с фильтром Аш-альфа.

Надеяться на автоматику во время фотографирования полного солнечного затмения ни в коем случае не следует. Съемку можно вести только в ручном режиме. Хотя есть сравнительно неплохие фотографии ландшафтов во время затмения, полученные мыльницами на полном автомате, на которых худо-бедно виден и пейзаж, и корона. Но, во-первых, такие снимки исключение, а, во-вторых, они передают только один аспект затмения.

Для получения фотографий солнечной короны, видимой только во время центральной фазы, необходим зеркальный аппарат с телеобъективом. Можно пытаться снимать и ультразумом, но, учитывая высокий уровень шумов, выдаваемых крошечной многомегапиксельной матрицей, следует все же предпочесть зеркальную камеру.

Главной проблемой при фотографировании солнечной короны является огромный перепад яркостей от внутренней к внешней короне, примерно в миллион раз, что на четыре порядка больше динамического диапазона матрицы. При однократном фотографировании можно получить только один уровень короны (в зависимости от экспозиции).

Чтобы получить на фото вид короны, приближенный к тому, что видит человеческий глаз, необходимо делать серию фотографий короны с различной экспозицией, прорабатывая на каждом снимке ту или иную ее часть, а затем складывать изображения в компьютере программным образом. Вопросы обработки изображений в данной статье не рассматриваются.

Какое фокусное расстояние объектива требуется? Это зависит от того, какую именно часть короны мы собираемся снимать. Если ограничить себя фотографированием внутренней короны, протуберанцев, четок Бэйли и алмазного кольца, хромосферы, то нам нужно поле зрения порядка двух – трех градусов. Если использовать в качестве объектива телескоп, то его фокусное расстояние должно быть не более 1200 мм.

Например, если в качестве объектива взять телескоп Meade LX200 с фокусным расстоянием 1600 мм (есть такая модификация), а в качестве камеры Pentax K10D, то на кадр по вертикали поместятся только 25 угловых минут, что меньше диаметра солнечного диска.

Если использовать обычный телеобъектив, то можно руководствоваться очень простым правилом, дающим приблизительно верный результат: физический размер изображения Солнца (на пленке ли, на матрице ли, неважно) будет равен фокусному расстоянию объектива, деленному на 100 (точнее, на 109).

Например, если в качестве камеры я беру Pentax K10D, а в качестве объектива Pentax FA J 75-300, то при фокусном расстоянии 300 мм диаметр солнечного диска (без короны) будет немногим меньше 3 мм. Вспоминаем физический размер матрицы, количество мегапикселей на ней, а также угловой и физический диаметр Солнца.

Солнечный диск будет занимать одну шестую часть кадра по вертикали, и одну девятую по горизонтали. Ясно, что в этом случае на высокое разрешение рассчитывать не приходится. Ведь на один пиксель приходится примерно 3300 км солнечной поверхности.

Фотографирование внешней короны требует сравнительно больших выдержек (секунды), и снимать можно только со штатива. Другой вариант – прикрепить камеру к монтировке телескопа (слежение не обязательно, но желательно из соображений удобства работы, и для экономии времени). Так что до затмения следует определиться, будете ли вы снимать внешнюю корону на расстоянии более 2 солнечных радиусов. Если нет, то задача упрощается.

Для получения изображений внутренней короны (до 0,5 радиуса Солнца) штатив не обязателен, можно снимать с рук, но для более далекой короны штатив обязателен. Следует учесть, что наибольший градиент яркостей как раз во внутренней короне, на расстоянии от 0,1 до 0,3 солнечных радиусов.

Яркость короны меняется, и никто точно не скажет, какой она будет во время затмения 1 августа. Кроме этого, возможно, придется делать поправку экспозиции на атмосферные условия. Да и светопотери у разных объективов разные. Так что точного расклада по экспозиции дать не представляется возможным. Но можно дать примерный план установки экспопары.

Кстати, яркость внутренней короны в среднем приблизительно равна яркости полной Луны, так что неплохо было бы потренироваться заранее на полной Луне.

Оптимально выбрать какую-нибудь среднюю диафрагму, и затем ее не менять, управляя экспозицией только выдержкой. Чувствительность следует выбрать в зависимости от уровня шумов вашей камеры в интервале 100 – 400 ISO. Выдержку придется менять в диапазоне от 1/4000 до 2-8 секунд с шагом 1-2 ступени. Снимать надо в RAW, а еще лучше в RAW+JPG.

Что можно рассчитывать получить на снимках при разной выдержке? Ниже приводится приблизительный расклад выдержек (диафрагма 11, чувствительность 100 ISO).

Другой план для фотографирования короны (диафрагма 5.6, чувствительность 400 ISO):

Есть такой интересный способ запечатлеть затмение - сфотографировать все его фазы на одном кадре. Это достигается использованием стационарно установленной камеры, позволяющей делать многократные экспозиции на один кадр (мультиэкспозиция, такая функция есть у камер Pentax K10D и Pentax K20D).

Солнце перемещается по небу со скоростью 15° в час. И оно будет медленно дрейфовать через поле зрения камеры, оборудованной умеренно широкоугольным объективом. Если сориентировать камеру так, чтобы Солнце пересекало кадр по диагонали, то можно запечатлеть двухчасовой ход Солнца.

Правильную ориентацию камеры нужно определить экспериментально до затмения. Необходимо также убедиться, что посторонние предметы не закроют обзора во время затмения. Солнце должно находиться в левом (восточном) углу видоискателя незадолго до начала затмения. Экспозиции производятся во все время затмения с интервалом около 5 мин.
Камера должна оставаться абсолютно неподвижной в течение всего этого времени, для чего ее лучше жестко закрепить. Когда мы дождемся полной фазы, то убираем солнечный фильтр и делаем длинную экспозицию, порядка секунды, для того, чтобы в последовательности изображений Солнца появилась корона. Каждое изображение покажет различную фазу затмения.

Об очевидном чаще всего и забывают. Поэтому позволю себе напомнить о тривиальных вещах. Не доверяйте автофокусу. Позаботьтесь об источниках питания! Имейте с запасом гигабайты памяти. Да, и не забудьте открыть крышку объектива.

Успеха и удачных снимков!